苏州人吃得精致。就说猪肉吧，随着时令变换，肉的烧法不一。老苏州戏称，一年四季，就是要吃好四块肉。
春季吃的是酱汁肉。冬来春去，人们从沉重的装束中解脱出来，伸一个懒腰，与隆冬告别。这时节，人的食欲大开，就有大块吃肉的冲动。吃什么肉？酱汁肉是也！
酱汁肉最诱人的是通红的色泽。曾经看母亲在家里烧过，因为好看，也就记住了。
先取五花猪肉，每块切成两寸见方。用细盐抹一抹，然后“焯一焯”（煮开后停火，重洗后再煮），接着便用旺火烧，烧滚后放入红米包（红米曲米用干净纱布包起来）、料酒、茴香和酱油少许，等那肉酥透了，再放入冰糖，熄了火，耐心等肉焖透。俗话说，“千烧不及一焖”。母亲常嘀咕，烧这块肉有三个诀窍：一是肉要酥，二是色要红，三是糖要足，有这三条，保准成功。倘若学着饭店里的样，用点金花菜之类的蔬菜打底，那真有“红肥绿瘦”之诗意呢！
夏季吃荷叶粉蒸肉。早起，农贸市场上卖藕的、卖鸡头肉的水乡农民，担头上都备有新鲜荷叶，买也行，讨也罢，至于家有后花园的大户人家，口气就不一样了，“荷叶嘛，园子里采几张就是了。”母亲说过，荷叶必用新叶，不宜太大。原料以新鲜的小猪肋条肉为上，洗净后大块地入锅烧。精盐、葱姜、茴香之类是必不可少的，酱油，糖只要少许。荷叶粉蒸肉味道以鲜香爽为宜，因此不能多放糖，否则太腻。一些外地人说苏州人烧菜把糖当盐放，其实也是以偏概全的结论，实际上糖的放与不放，或放多放少，也要因菜制宜的。
肉烧熟，冷却后切成片，如面店里一块焖肉大小。接着，要炒一碗炒米粉，用上等的白米，放在铁镬子里炒得呈黄金色，趁热碾成粉末，稍粗一点也没关系，涂在肉的两面，然后用荷叶包起来，一片叶包一块肉，一起上蒸笼。随着温度升高，蒸汽在厨房间里氤氲缭绕，那荷叶里的清香，不仅飘在空中，也渗进了肉里。这时，人们被夏季高温压制着的食欲，全部释放开来了。
秋天吃扣肉。说起扣肉，得先考证一下，什么是扣肉？但凡我们在餐桌上见到的这道菜，都是一薄片一薄片的肉覆盖在一堆“内容”上的样。那为什么叫扣肉呢？我是百思不得其解。
一盆扣肉上桌，肉是表相，食客关心的是那被肉扣住的是何物呢？苏州人一般有三种选择，一种是绍兴干菜，比较大路，缺少特色；再一种是豇豆干，夏令时蔬长豇豆，趁新鲜时焯干。所谓焯干，即烧一锅开水，将整条的长豇豆往开水里一按，在锅里上下翻腾一二分钟，捞起，一条条晾在细绳上，夏季太阳辣，两三个日头一照，已是“哔剥”脆了，打个包，吊风口也行，存放冰箱也行。到烧扣肉时，用温开水一泡，快刀切断，起个油锅，再浇上肉汁，文火烹调，盛在海碗中压紧，倒扣盆中，上面用卤肉覆盖。肉要切得薄，排得齐，像小姑娘跳扇子舞，将两把打开的折扇组成一个圆，遮住一张羞答答的脸。当然，扣肉藏宝，最美味的要数菜花头干了，这就是第三种选择。那菜花头干，碧绿生青，清香扑鼻，用作扣肉辅料，实在糯香得很，可以说是“打耳光不放”哦。
冬季吃酱方。要说吃肉，倒似乎是只有吃酱方才显现出吃肉的真谛。
酱方之肉，有肥有瘦，瘦而不干，肥却不腻，这也算是酱方之一绝了。所谓“方”，方肉，大肉也！一只大盆端上来，蹲着整块方肉，厚笃笃，福得得，滋润丰满，特别吸引食客眼球。用“浓油赤酱”四个字来形容酱方是最合适不过了。面上那一张肉皮更是金光灿烂，令人垂涎欲滴。这时，一向温文尔雅的苏州人也会豪气冲天，想要“大碗喝酒，大块吃肉”一下，于是，捋起袖子，站起身来，一桌人筷子像雨点落下。酱方焖得酥烂，不用刀切，用筷子夹即可，送入口，肥瘦相和，味道奇佳。肥肉爽滑不腻，瘦肉香而滋润，肉在嘴里稍一活动，那溜溜的肉皮“嗖”地顺着喉咙往下滑。满口余香！怎么能不盆底朝天呢？
